虽然老本雄厚，也要未雨绸缪推新款——2019 SIHH纵览第一弹|爱彼_腕表之家xbiao.com

2019年的第一场钟表盛会“日内瓦国际高级钟表沙龙”（SIHH）已经落下帷幕，在现场欣赏把玩了数百枚新品，回到上海，整理好资料笔记，为你奉上“安时间On Time”的观察与推荐。

爱彼Audemars Piguet Code 11:59系列

Code 11:59系列4枚大三针带日期显示基本款腕表

提到爱彼，大家最先想到的就是皇家橡树以及皇家橡树离岸型这两个系列，阳刚霸气，有棱有角，让不少人追捧。其中几个型号更是一表难求，不仅要排上长长的队伍等待，有时还得溢价或是搭售方能纳入囊中。

但爱彼其他的系列市场就显得冷淡，比方千禧系列的男表已经停产，最近又听闻圆形表款Jules Audemars系列也要停产了。有人问为什么？但答案其实就只有一个，大家应该不难猜到。

虽然皇家橡树以及皇家橡树离岸型系列让品牌赚得钵满盆满，2018年业绩创纪录地首度突破11亿瑞郎，但总不能吊死在一颗树上，打造下一个爆款势在必行且刻不容缓——特别是标志性的圆形表款。

Code 11:59系列4枚飞返计时码表

今年爱彼推出全新Code 11:59系列，并将发布会的时间90%都留给了新系列。午夜11:59，象征着即将开启全新的一天，带有无限的希望与可能，也代表着品牌的企图心——一切归零，重新开始。

这个系列一口气推出了13款腕表，搭载6种机芯，其中3个还是全新机芯，从最入门的大三针带日期显示到飞返计时码表，再到万年历、飞行陀飞轮、镂空陀飞轮、三问报时，可谓来势汹汹。

Code 11:59外观辨识度颇高，很容易从市面上众多面目模糊的圆形表款中脱颖而出。蓝宝石水晶玻璃表镜的内部表面呈圆凸状，然后表镜的外部呈对称的圆弧略微向内凹陷，就像是北京鸟巢的模样，如果将表盘放平，从6时往12时的方向看去，就会看到表镜上有一圈圈的同心圆弧，视觉效果非常奇妙。

表耳的构造也很独特，从侧面看，是将一个八角形表壳嵌入一个圆形的框架内（这似乎是要和皇家橡树在圆形表壳上安装八角形表圈做呼应），设计得有点像是悬浮飞碟的味道。最后Logo以类似3D打印的化学电镀沉积工艺制作，将实金层层累积而成，极具立体感。

表镜内凹，像北京鸟巢的模样

将八角形表壳嵌入圆形框架内，从侧边看，颇像太空飞船

精致的立体logo与时标，logo之母间还有细线相连

基本款搭载了全新自制机芯4302

腕表直径全部为41毫米，标榜男女皆可佩戴。41毫米听起来不小，但或许因为内凹的表镜，戴上手后并不显大。若要说这个系列有什么美中不足的地方，就是目前只有玫瑰金与白金版本，没有不锈钢。目前大三针加日期的入门款定价逼近20万元，相较于同材质的皇家橡树，价钱还是比较划算，而且机芯还升级了，全新4302机芯动力储存达到70小时，2019年新版本的皇家橡树也开始改搭这枚机芯。

万年历（砂金石）

飞行陀飞轮（珐琅蓝盘）

飞行陀飞轮（珐琅黑盘）

镂空陀飞轮

三问报时。

沛纳海Panerai Submersible系列

Submersible系列腕表，由左至右：小三针带日期显示款，售价71,800元；计时码表295,000元（限量15枚，可参加品牌特制体验活动）；两地时腕表，售价160,000元。

沛纳海近几年动作频频，原本旗下就两个系列，Radiomir和Luminor，后来陆续增加了Radiomir 1940、Luminor 1950，以及2018年刚刚推出的超薄Luminor Due，形成5大系列。但到了今年，又整合浓缩成4大系列，分别为Radiomir、Luminor、Luminor Due和Submersible，甚至还破天荒地给了新系列一个中文名字——“潜行”。

Submersible其实不是新表款，它曾经是在Luminor 1950系列下的一个表款，属于专业潜水表，防水深度300米起跳，有的还达到了2,500米深度。因此和Luminor相较，除了同样拥有个性鲜明的表冠护桥，一体式加固表耳，还多了颇为厚实的旋转表圈，并且表圈上带有潜水时间刻度，和Luminor还是有比较大的差异，一眼即可辨识。

整个时标由夜光材料制成，并有多种颜色

这次的新表多达十几枚，样式繁多，但尺寸就两个，42毫米与47毫米；功能就3个，大三针加日期、飞返计时，以及一枚两地时。不过部分表款有些亮点。一是Super-LumiNova夜光涂层有不同的颜色，有乳白色、淡蓝色、深蓝色、军绿色；此外，有的表款的夜光涂层不是和以往一样被包裹在金属框中，而是整个时标就是夜光材料做的，让夜光效果更加凸显。

另外，42毫米的Submersible专业潜水腕表及47毫米的Submersible Chrono专业潜水计时Guillaume Néry特别版腕表，采用了鲨灰色盘面，上面凸起一颗颗小粒纹，配上淡蓝色的指针、表圈，深蓝色的橡胶表带，再加上白色夜光涂层，整枚腕表非常具有疗愈效果。

42毫米的Submersible专业潜水腕表，售价71,800元

47毫米的Submersible Chrono专业潜水计时
Guillaume Néry特别版腕表，售价143,000元

最后还有一枚腕表值得一提，那就是Mike Horn特别版腕表。Mike Horn担任沛纳海品牌大使已有15年，身为冒险家他纵横海陆，穿越人迹罕至的角落，探索地球极端环境。这枚腕表无论是表壳、表带还是表盒，都是利用资源回收技术再制的，用以宣誓保护地球的决心。

Submersible系列Mike Horn特别版腕表由回收材料制成，黑色款售价151,000元。另有限量19枚，可参与品牌特制体验活动的蓝色款，售价306,000元。

爱马仕Hermès Galop d’Hermès系列

Galop d’Hermès系列腕表

创立于1837年的爱马仕以制作马具起家，在品牌超过180年的历史里一直与马息息相关，直至今日，爱马仕仍然生产马鞍、马鞭等马具。而马的元素也一直反复出现在品牌的作品中，从箱包到丝巾，从领带到腕表。

品牌腕表中有个Arceau系列，圆形表壳上下两端两个具有弧度的不对称拱形表耳，设计灵感便来自马镫。另一个腕表系列Dressage，更是直接采用马术运动里的“盛装舞步”为名称。当然，品牌更利用珐琅彩绘工艺，不断地将各种马与马术的图案搬上盘面。虽然已经有了这么多“马表”，再多一款似乎也不为过。

腕表小巧简单，但设计细节丰富

今年爱马仕与设计师Ini Archibong合作，推出了Galop d’Hermès系列，表款造型活脱脱就是个马镫。腕表小巧简单，但细节却很丰富。首先因为表壳是上窄下宽的形状，因此阿拉伯数字时标也是由上至下慢慢变大，而且这些阿拉伯数字感觉是随手写上去的，宽窄粗细各不相同，带有一些童趣。双层表盘，内部的表盘低一些，盘面光滑，外部的表盘高一些，带有麦粒纹路。上下穿系表带的方式设计不同，最后的点睛之笔落在了6时位置的表冠，不至于破坏表款左右对称的平衡美感。

Galop d’Hermès系列腕表

表壳尺寸40.8×26毫米，材质有玫瑰金或不锈钢，搭配镶钻或不镶钻，以及各色丰富的表带，营造出20多款变貌。搭载石英机芯，只有时分显示，很简单。但是想想，对于那些进去爱马仕专卖店选购的贵妇们来说，这样其实也就够了，不是吗？

售价由不锈钢不镶钻的版本3,000欧元到玫瑰金镶钻的版本12,800欧元不等。

名士Baume & Mercier Classima系列

Classima系列全新女士腕表

克莱斯麦（Classima）系列不是新系列，但因为品牌今年一口气在这个系列推出了8枚女表，所以特别拎出来说一说。

8枚腕表都由不锈钢打造，在原有的31毫米尺寸下，又增添了27毫米以及34毫米的款式。机芯有石英机芯（表背不透底），也有机械机芯（表背透底），表盘有银色与珍珠母贝两种，时标或表圈也可以选择镶钻或不镶钻的款式。功能为时分针加日期显示，腕表通体晶莹洁白，搭配五列链节不锈钢链带及三重折叠式安全表扣。

腕表为女性消费者提供丰富的选择，当然价格也是丰俭由人。27毫米不镶钻的石英机芯版本定价9,100人民币，而34毫米镶钻的珍珠母贝表盘机械机芯版本定价31,700人民币。

Classima系列全新女士腕表提供多种选择

顺带一提，去年名士推出了自产机芯Baumatic M12-1975A，具备120小时动力储存，搭载硅质的游丝、擒纵轮与擒纵叉，能抗1,500高斯磁场，并具备更好的抗撞击能力，通过瑞士官方天文台认证（COSC）。为此，品牌在克里顿（Clifton）系列下推出了Baumatic腕表，强调的是耐用的品质，亲民的价格。

今年克里顿Baumatic系列又推出了3款腕表，但机芯却改为了Baumatic M13-1975A，我问品牌公关这枚机芯和去年的Baumatic M12-1975A有何不同，得到的答案是，M13更换了部分零件，让腕表价格更便宜，更具竞争力。

功能为大三针带日期显示，3个款式分别为蓝盘的不锈钢+皮带，蓝盘的不锈钢+金属链带(表壳直径40毫米)，白盘的玫瑰金+皮带（表壳直径39毫米）。售价从最便宜的19,400元到最贵的54,900元。

克里顿Baumatic系列自动腕表与万年历腕表

最后品牌在Baumatic基础机芯上叠加了万年历模块，推出了克里顿Baumatic万年历腕表，42毫米红金表壳，定价为180,400人民币。

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