2019年12月16日 14:23
来源：腕表之家
类型：表家号
作者：八卦兔 最近的稿子确实挺狠，AP万年历起步，劳力士金表起步，都是预算30万往上。不过大家忙活一年，确实可以规划年底犒劳计划或新年升级目标。
读者们总有疑问：“什么价位的表好选？”答案就是两极，顶端产品和万元左右，是最容易被高端消费者接受的，尤其万元表，加上个性元素，就能脱颖而出。
既然个性万元表不容易出错，也不影响未来升级，今天兔子还是帮大家整理我认为极有选择余地的个性品牌——Oris。
都是老朋友了，所以开门见山，不过今天的大部分表款，在过去的一年内没有在八卦兔出现过，看个新鲜吧。
首先在今年，兔子花了大量精力介绍过Oris最有名的潜水表，包括海洋保护三叉戟套装等，而且从数据增长来看，Oris潜水表的销售在中国全渠道占比已达到25%（全球是50%），而且两个市场的差距正在拉近，趋势不可逆。但有意思的是，今年Oris的单品销售冠军却不是潜水表，而是一块青铜大表冠。
这块表是2018年底Oris为大表冠80周年特别推的
这块大表冠即便一再断货，却依然稳稳坐在第一的宝座上——作为小众材质的青铜表它是怎样做到的？
说到大表冠Big Crown，它最早诞生于1938年，是豪利时早期的航空表。当时为了方便飞行员戴手套操作，表冠设计得比较大（相对于当时的大众款式）。
指针式日历显示的方式也从这时候成为了特色被保留
大表冠系列在上世纪八九十年代，就是Oris的核心产品，并且支撑品牌走到重新独立。
2018年时，豪利时把大表冠系列复刻了，最大的变化是用了蓝宝石泡泡镜。
这块蓝面钢款大表冠在今年也是豪利时的单品销售前十选手
但真正的爆发是2018年底时，80周年青铜大表冠（Big Crown Pointer Date大表冠指针式日历80周年特别版）的出现。
蛇眼针，指针式日历和钱币纹表圈等设计细节，它自然成了焦点，表径40毫米
首先，青铜材质这几年渐火，而Oris因为有了2016年的成功之举——Carl Brashear一代青铜限量版的走红（直到今天，依然有消费者在找这块表），青铜对Oris来说，也算是刻下了一个印记。而80周年青铜大表冠恰好出现了几大重要元素：1，绿盘和青铜表壳的搭配；2，复古设计以及13800元的入门价格。
而就在上周，豪利时的大表冠家族又增添新成员，价格依然是13800元。
依然是大多数人喜欢的40毫米尺寸
相比于80周年的版本，它主要有两大变化，第一是表盘变成了青铜，第二则是换成了鹿皮表带，看起来更复古。
青铜表盘经由化学做旧处理后，涂上一层透明哑光漆固定
总有人喜欢在手表上留下属于自己的痕迹，而青铜表盘的出现，可能会让这个愿望更大胆一步。
依然是青铜材质，今年有一块表，兔子没有重推，但是却发现它被淹没在茫茫表海中，还是有些诧异——毕竟它拥有我们渴望的颜值。为什么这么说？我们还是得提一提Carl Brashear一代青铜限量版，当年一表难求的典范。
图片助回忆，这是我在2016年的巴塞尔现场拍的
这块表在过去的几年依然有人陆续来问兔子，每次得到“没希望”的答复后都低落着走人，却心有不甘，但其实今年Oris的65复刻版潜水腕表（Divers Sixty-Five）新品中，有一块和一代青铜非常相似（无非它是量产款）。
65复刻是Oris在2015年推出的复古潜水表（灵感来自品牌1965的早期潜水表），到2018年全面爆发，成了重要的产品线。去年的65复刻就凭借了青铜元素的加入大火了一把——而且当大家都接受了整体青铜材质时，Oris把目光投向了局部青铜，比如当时的65复刻的铜用在表圈外圈，比较低调。
但今年新品因为铜元素使用在表圈正面，再加上依然是蓝色表盘，所以第一眼观感很接近Carl Brashear一代青铜限量版。
佩戴时视觉的材质差异也不明显了，配上蓝宝石泡泡镜的质感，依然是怀旧味道
既然一代青铜限量版早已得不到，为什么还执念于此，且对今年的这块65复刻视而不见？不得不细思一个问题：我们爱的究竟是限量，还是手表本身？
这块表还有一个间铜表带版本，我就不放图了，原因你们懂的！
兔子这几年谈Oris，基本集中在运动款、潜水表2个关键词上，与文化相关的表款很少提及。但是，若想更大范围看到品牌全貌，就不该只停留在所谓“爆款”上。
首先，刚刚结束的11月对Oris来说，有特殊意义——意味着“胡子月”的结束。“胡子月（Movember）”是由胡须Moustache和11月November两个词合并而成，由慈善机构胡子月基金会发起，主要关注男性生理和心理健康问题，可理解为“粉红丝带”男人版。
全球最著名的棒球队、纽约洋基队也加入了豪利时和慈善机构的活动
Oris自从2017年和基金会合作后，特别款腕表也应运而生。其中，第一代产品选择了65复刻，第二代是大表冠。
这两块分别是2017年和2018年的胡子月特别版
今年的第三代合作款，Oris采用了Chronoris，这个系列可能大家不太熟悉。
这款表尺寸39毫米，38小时动力储存，外形灵感来自赛车
表的背面有小胡子标志和豪利时的复古纹章。
Chronoris也是合并词，由代表计时的Chronograph和Oris组合，它诞生于1970年，是豪利时历史上第一款自动上链计时码表。但我们仔细看这块表，其实可以理解为简化版，没有用计时码表的机芯，而是设计了一个可选择内圈，实现简易计时功能。
分为皮带和钢带两个套装，都赠送一条Nato带，价格分别为13800元和15200元
这是一块很有70年代风格的表款。有兴趣的读者不妨期待每年合作款，算是小众中的特殊款。
最后，继续贯彻文化路线，让Art Blakey限量版腕表登场。
38毫米对于如今的正装表而言，非常友好
Art Blakey是20世纪最富开拓精神的爵士鼓手之一，今年是他诞辰100周年（他于1990年逝世，格莱美在2005年追封了他终身成就奖），Oris借此推出合作款腕表，也是品牌又一块有着爵士灵魂的腕表。
这块表看起来简洁，比如表盘上我们甚至看不到除logo以外的字，但细节处蕴涵意义，比如蛋壳黄的表盘寓意他的黄金搭档：Gretsch低音鼓。在Art Blakey为Gretsch拍摄的宣传片中，有句经典的广告词：“天生绝配：Art Blakey的演奏和Gretsch的鼓声”。
表盘里的八个“小爪子”搭在内表圈上，刻意与小时标记错位叠放，这代表着Art Blakey独特的音乐节拍
底盖模仿了爵士鼓中镲片（学名：钹）的样子。
这块表限量1000枚，中国公价13800元
虽然运动表的增长趋势不可挡，每个品牌都试图以最快方式打造一块风靡市场的爆款，因为爆款的存在拓展了品牌知名度，同时也为销售打下根基，短时间内算是站稳脚跟。
但爆款时代，我们更容易看到雷同，以及个性逐渐被淡化被磨灭。
这也是为什么，在连续两年重力介绍Oris的运动款（包括潜水表）后，兔子决定借本文和大家一起拓展视野，放宽纬度重新审视一个独立品牌。
热度终会过去，能否比趋势更快一步无论对品牌还是我们来说，都是未雨绸缪的重要事。
如果看遍风景，你还认定是它，那就坦然迎接，不留遗憾吧。
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想发篇心得体会真难，没点文化素质都不行。我就是没文化素质发表不了。
出一块全新的，2023年全套，没拆封，表太多了，都没戴过。
出一块，21年，黑胶海马300，全套齐全