CHAUMET卓艺如光：从第一批可独立完成珠宝制作的珠宝商到如今

      [珠宝之家 品牌资讯]新年的篇章即将揭开，有一束璀璨之光，由巴黎殿堂级珠宝艺术世家CHAUMET尚美巴黎的灵魂府邸——芳登广场12号出发，为每⼀座城带去崭新生机与美好希冀。这迸发于⾦属与宝⽯间的耀目风雅之光，近两个半世纪间由CHAUMET世家“守护”，见证无数真情时刻；这绵延于杰作与史诗间的传奇卓艺之光，在一代代CHAUMET卓艺先驱手中“打磨”，引领珠宝工艺的不断开拓。

      CHAUMET，作为历史上第一批可独立完成珠宝制作的珠宝商，至今持续引领珠宝工艺革新之路。无论是CHAUMET为尊贵客人打造的众多传奇作品，还是历代先驱对工艺的探索与开拓，亦或是那些为客人量身打造、独具型格的作品，其间都有CHAUMET如光卓艺的点亮。让我们带着三个关键词——“传奇声望（Prestige）”“卓艺先驱（Expertise）”和“专属格调（Exclusivity）”，走入CHAUMET的卓艺世界，了解CHAUMET这位冠冕大师众多开创性工艺与人物背后的传奇史诗。

传奇声望：卓艺如光，照耀旷世杰作

      CHAUMET在近两个半世纪的传奇风云中，曾见证并参与众多历史时刻。在这些重大时刻中，历史的主人公因CHAUMET作品的陪伴而分外鎏金生辉，CHAUMET自身也凭借着这些凝绝着无限卓艺的杰作，让自身的传奇声望不断流传。 

      如今珍藏在梵蒂冈的传奇作品——庇护七世三重冕，是拿破仑为感谢教皇庇护七世出席了他的加冕大典，专门定做的谢礼，这件作品也是拿破仑送出过最贵重的外交礼物之一。三重冕虽由多位匠人合作完成，但其珠宝设计与工艺的高峰，要归功于CHAUMET的创始人马利-艾虔・尼铎。此外，这件完成后之后，同样是由当时年仅26岁的尼铎亲自护送到罗马上呈教皇。据记载，“（尼铎）乘坐奥古斯特先生的马车前往米兰呈交意大利王国掌礼大臣。车内采取了周全的防护措施，可避免在快速奔驰时宝物受损，并确保其安全”。当时的《辩论报》报道了三重冕在米兰的亮相情况，指出三重冕“是在巴黎制作……珠宝的设计与工艺则归功于艾虔・尼铎”。

      此件作品虽因历史变故，导致贵重宝石陆续被拆卸，浅浮雕也被磨除而失去昔日华彩，但我们依然可以在一幅设计图中窥见其奢华原貌：三重冕为白色绒面底，由三层重叠的金冠组成。每层金冠都具有带状珍珠缘饰，上有六边形浅浮雕纹饰，其主题分别为恢复天主教在法国的合法地位的活动（1801年）、签订《教务专约》（1802年）和举行加冕典礼（1804年）。卷涡纹之上带有花叶饰和葡萄叶。一颗硕大的雕纹祖母绿雄踞于皇冠顶部，这枚祖母绿是拿破仑1797年根据《多伦蒂诺条约》从梵蒂冈珍宝中取走的无价之宝。但他通过将这枚宝石镶嵌在三重冕之上，再将其送还给梵蒂冈教皇的方式“完璧归赵”，堪为高明之举。

      在为教廷打造作品之外，作为拿破仑与约瑟芬皇后的御用珠宝商，尼铎也为法国皇室所打造了众多作品，其中便有拿破仑那柄著名的“加冕之剑”。这件作品是时任第一执政官的拿破仑于1801年10月订制的御用佩剑，上面镶有“摄政王”钻石。拿破仑希望拥有一把用于盛大典礼的佩剑，他在共和历第十年雾月（1801年10月）执政两周年庆典上佩带的也是此剑。拿破仑后来在巴黎圣母院举行加冕礼中，也曾佩带此剑。因由薪火相承的卓艺，1812年王室又委托艾虔·尼铎之子，拆卸佩剑上的那些贵重宝石，并将它们镶嵌在一把新打造的宝剑上。这体现了法国皇室对CHAUMET工艺的深信不疑。

      声名在外，兼具创想与卓艺的CHAUMET，不仅在历史中为教廷、各国历代王室以及名流精英、商业巨贾打造杰作，这些作品在今天也持续创造着新的神话。CHAUMET为婚礼订制的最为昂贵的皇冠来自全世界最富盛名的、主宰西方金融界长达百年的罗斯查尔德家族。在这一家族之外，德意志帝国工业巨头亨克尔·冯·多纳斯马克m88help对宝石与CHAUMET情有独钟，其珠宝收藏可与当时的王室收藏媲美。他委托CHAUMET为自己的妻子特别定制的哥伦比亚祖母绿冠冕堪称稀世珍宝。这顶镶有11颗水滴形祖母绿的冠冕，后来据说成为了拿破仑三世之妻欧仁妮皇后的私人珍藏。2011年，在苏富比日内瓦瑰丽贵族珠宝拍卖会上，这顶冠冕以839万欧元的拍卖价格问鼎最新的世界纪录。

卓艺先驱：卓艺如光，点亮传承之路

      CHAUMET卓艺之光，在13代大师手中持续点亮、薪火相传。可以说，每代CHAUMET的先驱，均有领衔时代的卓越技艺。下文将以品牌四位代表性人物为线索，呈现CHAUMET即领衔时代又不断推陈出新的卓艺之路。

马利-艾虔·尼铎：多国王室御用珠宝商

      尼铎参加1806年的“全国工业品展览会”时，其中的展品说明写着：“这间工坊的业务非常广泛，包括钻石及彩色宝石加工镶嵌。皇帝陛下与皇后殿下将其钦定为御用珠宝商即足以证明其品质，任何对其作品的赞美都属画蛇添足。”除了法国皇室御用珠宝商称号之外，尼铎还与他的儿子凭借卓越的技艺，还于1809年取得“威斯特伐利亚国王和王后御用珠宝商”的头衔。

      尼铎父子不仅为约瑟芬皇后供应珠宝，还为整个王室效劳。在当时，尼铎与珠宝师马格利特合作：马格利特在财政大臣督导下为皇帝保管珠宝饰品，而尼铎则负责供应宝石并将之转化。尼铎逝世后的财产清单及1810年公司的清算单提供了其顾客群的相关信息——皇室成员理所当然在列，除了拿破仑皇帝、约瑟芬皇后和威斯特伐利亚国王（37822法郎）之外，尚有荷兰王后（39212法郎）、斯特凡妮公主（11973法郎）、欧仁妮・德・博阿尔内（11200 法郎）、卡洛琳・米拉（3687法郎）。此外，还有皇室的官员塔列朗（921法郎）及其夫人（7211法郎）等。

      约瑟芬皇后之女、荷兰王后奥坦丝贴身女侍官柯雪来记录的支出簿，证实了奥坦丝往后是CHAUMET尊贵顾客的史实。尼铎之名自1807年10月见簿，预付款12000法郎。在荷兰皇后自己的订制外，约瑟芬还为她的女儿从CHAUMET处订购了一系列作品，其中以一枚绣球花胸针最为精妙。法语“hortensia”发音与Hortense的名字恰好谐音，于是，这枚为“女儿”而作的胸针便顺理成章、令人动容、又充满惊喜地取材这种花卉。与此同时，这件作品也采用了当时并不多见的的微弹簧（可颤动式珠宝镶嵌）工艺——随着佩戴者的步履，作品会轻盈摇晃，传神复原植物的神态，充满生机与趣味。

      CHAUMET在19世纪不但为法国王室成员与贵族所垂青，更在欧洲多国风靡，拥有极大的影响力。这背后，自然与CHAUMET在创作作品时倾注的心血以及领衔时代的技艺，密不可分。

让—巴提斯特・弗森：自然主义风潮的重要推动者

      19世纪中叶， 珠宝界最主要的灵感来源是植物。在这个影响一整个世纪的风潮背后，让—巴提斯特・弗森是重要推手。自复辟时代起，弗森重拾18世纪珠宝工匠朗博雷和普热的花卉艺术，以表现他所处的时代对植物的热爱。所有妇女都追随着约瑟芬皇后的脚步，醉心植物学，忙于异国品种的栽培以及园林设计，使这一新的生活艺术扩展到她们的室内装饰和自己的衣饰上。这些短暂即逝的花艺作品，也为珠宝设计师提供了灵感，去创造能够在正式招待会和晚宴上让女顾客大放光彩的首饰。1834年的一场盛大交际晚会，众多弗森的忠实客户凭借他的珠宝作品格外光彩夺目：巴玲夫人头戴三色堇紫水晶花冠、埃尔欣根公爵夫人头戴粉色天竺葵冠冕……

      弗森遵循最初的花束作品创作风格，利用自己的绘画技能和精湛的珠宝技艺，不断地创造出新的款式，轻盈自然，自成一派。《时尚》杂志从1830年开始对他的作品赞叹不已，“弗森艺术地将托帕石、祖母绿、红宝石和钻石精巧地组合在一起，以极致多变的形式再现花环、花朵、花束以及花结的美”。他所享有的国际声誉，为他带来了巨额的婚用珠宝订单，这些珠宝被用作结婚礼物。

      就连文豪巴尔扎克都为弗森所折服，他在描述笔下一个人物所佩戴的头饰时写道：“一串最出色的手工雕制的煤玉葡萄，是在弗森处定制的，价值一千埃居……那叶子是冲压的铁片，薄得就像真的葡萄叶子一样。手艺人还没忘记雕上弯曲有致的葡萄树的卷须，刚好扣在发卷上，就像依附在葡萄枝上一样”。

      巴尔扎克所关注的珠宝所呈现出的真实感背后，离不开弗森的卓越技艺。众所周知，植物叶片之纤薄、花瓣之脆弱，若要用金属与宝石进行描摹，其背后的工艺难度之高。但这些限制对弗森来说好像并不存在。以“三色堇”冠冕为例，这件作品不但在外形上呈现出花与叶的独特美感，如同1:1复刻而来的植物，并且花瓣与叶片的轻薄质感，也被完美捕捉与呈现。这件作品仿佛就是三色堇在自然界中存在的真实样态，令人惊艳。

让—瓦伦丁・莫雷尔：“法国绝无仅有的、最心灵手巧的金银珠宝匠”

      让—瓦伦丁・莫雷尔的整个职业生涯都在致力于推动法国金银器、首饰和宝石工艺的进步，他那艰苦而充满激情的一生都贡献给了奢饰品艺术的新生与完善之事业，并努力超越技术极限、战胜技术困难。 

      “莫雷尔经历了所有学徒阶段，他实践过所有已知技法，并寻回了许多已经丢失、令人怀念的技法，成为法国绝无仅有的、最心灵手巧的金银珠宝匠。”1851年伦敦世界博览会法国委员会发表的报告对莫雷尔称赞不已，并向这位将创作艺术品作为唯一抱负的艺术家致敬。他工作室中诞生的作品，那些珍贵材质制成的杯盘、长劲壶、花瓶，每一件都奢华精致，展现出精湛技艺，让审美家、收藏家以及艺术资助者为能拥有这样的珍品而感到无比骄傲，其中就包括米哈伊尔王子、银行家浩博以及路恩公爵，均对莫雷尔的艺术创作予以极大支持。

      作为弗森多年的合作伙伴，莫雷尔在1834年至1842年间成为其工作室总管，也正是在这里，他展现出自己的雄心，创作了日后成就自己声望的金银饰品以及金镶珐琅底座器皿。通过研究过去的杰作，并且满怀超越当时称霸欧洲装饰艺术界的英国金银饰品的渴望，莫雷尔革新了压纹技法，并于1836年为罗斯柴尔德家族制作的一只大杯中首次实验。

      作为那个世纪对技艺的追求和由浪漫主义倡导的风雅艺术的复兴的例证，这尊鸡血石质地的雄伟雕塑杯，是金银大师、首饰大师、珠宝大师让—瓦伦丁・莫雷尔参加1855年巴黎世界博览会备受赞美的展品中最珍贵的瑰宝，也是他半宝石奢华艺术品中最具雄心的一件，他为此类艺术品的重获重视贡献了巨大力量。这尊体积巨大的雕塑杯是英国银行家亨利・托马斯・浩博订制的作品，其制作工艺之精湛堪比文艺复兴时期的艺术品。

      贺拉斯・德・维埃尔—卡斯泰尔伯爵曾言：“这件精美的艺术品是复杂的工艺与优雅、高端品位以及完美表现力的结合。总而言之，这是一件伟大的作品，就像罗索或本韦努托・切利尼为弗朗索瓦一世创作的作品一般。”

约瑟夫·尚美：“美好时代的珠宝巨匠”

      在19世纪末，CHAUMET成为了第一批拥有独立自主生产能力的珠宝商，这背后离不开彼时品牌掌舵人约瑟夫·尚美的领导。在一位成功的经营者与管理者之外，有“美好时代的珠宝巨匠”之称的尚美，同样也是一位不折不扣的工艺大师。凭借卓越的技艺，尚美在1904年美国密苏里州圣路易国际博览会、1905年比利时列日世界博览会、1906年意大利米兰国际博览会中连续三年荣获大奖。此前，他还曾因鼎力协助1901年12月至1902年1月于约圣彼得堡举办的国际艺术博览会，而荣获俄国圣安娜勋章。

      以不能让步的技术要求为前提，并拒绝追随任何风格流派，从而绘制出饶富新意的设计图，创造出新颖的珠宝款式——CHAUMET在1900年巴黎世界博览会展出的多件珠宝，便是将这一理念付诸实践的集大成之作。除了珠宝之外，CHAUMET还展出了五件世俗和宗教艺术品。这些作品都展现了神乎其神的精湛技艺。

      1904年美国密苏里州圣路易国际博览会法国海外展会委员会第31组珠宝类报告撰写人在其总结中，对CHAUMET参展作品赞不绝口：“丰富的展品、绝美的宝石、光彩迷人的珍珠、精致的切工、巧妙的镶嵌、纤细的托座、无微不至的精工装饰、纯正的风格和新颖的设计，一切都达到了罕见的完美境界”。

      1904年到1914年之间，尚美申请了十余项以自己命名的专利技术，其中不少于三项专利是关于贵重宝石的镶嵌方式。他的科学技术与创新方法无疑为宝石学发展史做出了巨大贡献。19世纪80年代，他建立了宝石与珍珠的研究和鉴别工作室，通过使用射线照相、显微照片、分光镜多种手段，鉴别和分析宝石的完美程度及鉴定宝石真伪。当时第一批彩色合成宝石诞生。1902年，约瑟夫・尚美通过研制一种科学手段，能够鉴别出天然宝石和合成宝石。一场具有划时代意义的珠宝研讨会也于同年召开。在他的演讲“贵重宝石的光学效应”中，他详述了宝石在紫外光下的荧光特性对于鉴定宝石的重要性。

      1919年11月12日，周三，波旁·帕尔马王子与海德薇的婚礼于巴黎举行。在这场“世纪婚礼”之中，由CHAUMET为这对新人打造的波旁·帕尔马冠冕（又名“金钟花冠冕”）横空出世。随着佩戴着冠冕的新娘款款走来，旋即吸引了在场所有宾客的目光，堪称万众瞩目。这顶冠冕既是当时新人众多嫁妆中最为耀眼的明珠，也是CHAUMET冠冕制作之卓越工艺的大成之作。

      金钟花冠冕它重新演绎了金钟花这一常见于CHAUMET的自然主义风格主题。形状仿佛悬浮于空中的倒挂的金钟花蕊暗含巧思，微弹簧工艺的使用，使其如同自然界中微风轻拂的金钟花，随佩戴者的步履鲜活地摇曳。同时，冠冕还在水滴形主钻处，运用了CHAUMET最为人称道的独家技艺——“错觉画法”（Trompe-l'oeil），即在一个隐秘的水滴形托架上巧妙地镶嵌两颗或多颗钻石，令其浑然一体，仿佛一整颗水滴形切割美钻，创造出独特的视觉效果。这项技艺使得镶嵌后的主钻比使用单一一颗钻石更为璀璨，并呈现别具层次的闪耀效果。此外，这顶冠冕还采用了“刀锋镶嵌”（fil couteau）工艺，使得钻石与钻石之间的金属连接处几近隐形，呈现出花朵悬浮在空中的灵动效果。

      这件融汇了CHAUMET神乎其技的大成之作，也如同一面棱镜，折射出CHAUME一代又一代先驱对超凡技艺的开拓与求索；一项项令人意想不到的工艺，也成就了一件件珠宝艺术杰作与一次次无与伦比的佩戴体验。

专属格调：卓艺如光，凸显独一真我

        再精妙的技艺与杰出的作品，最终还是要为了服务人而存在。CHAUMET对“中看不中用”的珠宝兴趣不大，对CHAUMET而言，珠宝的目的就是要让人佩戴。因此，CHAUMET在设计珠宝时也考虑到配合时尚，与时俱进，并融入佩戴者的个人特色。佩戴CHAUMET订制的作品，就如同佩戴一张鲜明的个人名片，时刻彰显着自身的独特格调与真我本色。

       20世纪初，受瓦格纳歌剧《女武神》的影响，“羽翼”这一珠宝元素蔚为流行。惠特尼夫人于1910年7月6日在纽约购买了这件这对羽翼上镶嵌了566 颗钻石及708颗玫瑰式切割钻石珠宝的作品。惠特尼夫人是美国20世纪初最具影响力的人物之一，1896年她与哈利・佩恩・惠特尼结婚后，将自己家族的巨大财富带到夫家，投资标准石油公司的生意。夫妻二人强强联手，纵横四海，无人能及。她热爱珠宝，大力支持文化艺术，是纽约惠特尼美洲艺术馆的创始人。她是CHAUMET在“美好时代”美国富豪顾客的代表。这件CHAUMET的“羽翼”冠冕，完美呈现了惠特尼夫人的气场与魄力。同时，这件作品特别采用了CHAUMET引以为傲的可转换式工艺，既是冠冕佩戴，也可当做胸针佩戴。

      可以说，CHAUMET的可转换式珠宝工艺及作品，将佩戴者的专属感提升到了全新的水平——不但以珠宝主题本身有所诠释，更能以不同的佩戴方式绽放更多元的型格。以约瑟夫·尚美为代表，当时大量的客人都在向其定制可转换式珠宝。根据文献资料记载，1897年12月，罗马尼亚布朗谷文公主订购了玫瑰式切割钻石枝叶纹带状头饰，其中央为以祖母绿作为花心的镶钻菊科植物，并可拆换为前胸配饰；马里诺・瓦格利亚夫人于1899年9月选购了珐琅金质片状颈饰，其可转化为梳形发饰，也可随心所欲搭配5条金链成为项链；当佩尔蒂伊男爵夫人于1901年 3月购买“中央饰有羽毛的蝙蝠羽翼冠冕”时，订单上特别指出“两片羽翼可随心所欲转化为胸针”。

      穿越近两个半世纪，如今的CHAUMET传承卓艺薪火，凭借自身丰厚的积淀，在行业中卓艺先驱的地位依旧无可撼动。于此同时，CHAUMET在传承与创新中积极寻求平衡，不断突破自身，屡屡将不可能化为可能。在“冬宫漫舞”主题高定珠宝的创作中，CHAUMET延续了品牌标志性的“刀锋镶嵌”工艺，赋予珠宝好似俄罗斯传统绢丝织物般的轻盈与柔软。镂空设计带来完美通透度，光线于华美宝石间跃动。CHAUMET高级珠宝工坊传承242年的精湛切割技艺与抛光工艺，打造出光影漫溢的和谐之美。作为一件可转换式珠宝杰作，“冬宫漫舞”主题可转换项链拥有惊人的10种佩戴方式。这件作品不但将可转换式珠宝这一形式推向了极致，更体现了CHAUMET卓越的技艺、无限的创造力与不凡的珠宝造诣。

       用如光卓艺，点亮珠宝之魂。宝石与金属的璀璨之光，来自卓越技艺的不断打磨；CHAUMET的卓艺，自带高光，照亮每一件传世珠宝杰作，也照亮每一位型格之人，一同抵达“风雅于型，自在于心”的真我境界。