以通勤表和运动款为主打的劳力士，今年却出人意料的推出了正装表款，1908系列作为劳力士家的正装表，它真的能打吗？今天就来实物检验一下！

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腕表的流行趋势是一个神奇的轮回，60年前的1953年，劳力士推出首批工具腕表—探险家和潜航者时，他们一定想不到60年后的今天，运动款会占据他们如此多的话题和产销量。而60年前，劳力士的设计师们肯定也想不到，60年后的今天，他们会重新推出一枚全新的正装腕表。

恒动1908型

首先作为一枚正装腕表，它和之前的切利尼没有任何关系，这是一枚由内而外全新设计的表款。1908表款的名称源自于1908年劳力士注册商标的年份，足见劳力士内部对这枚腕表的重视程度。

外观的设计灵感则来自于上世纪50年代，劳力士经典的正装腕表6512。盘面上小三针的布局和纤细的刻度时标，都来自于当年经典款式的设计。指针的造型也很有特色，小秒针和分针用的是复古风格的细长剑型针，但时针的上端则更像是做了掏空设计的奔驰针。

盘面上大小两个表盘的刻度圈，都用的是轨道圈的造型，复古风格再上一个台阶。比较有意思的是3、9、12三个刻度用上了阿拉伯数字时标，这一点在其他正装表款中并不多见。不同于当年的6512，在这款1908的盘面上，劳力士的logo和小皇冠放到了12点钟刻度指标的下端，和其他劳力士腕表保持了一致的风格。盘面上常见的文字说明一个没少，只是位置做了调整，超级天文台认证字样放在了小表盘的上沿。

而盘面6点钟位置，底端的瑞士制造和中间的小皇冠，则意味着它搭载了全新的机芯。在表圈的设计上则分为内外两层，内圈用了正装表常见的光圈，外面则用了劳力士经典的细密版坑纹。

侧面依旧是劳力士经典的蚝式壳型，上下两边的坑纹形成一个对称效果。这枚腕表的厚度非常薄，只有9.5毫米。是劳力士所有自动腕表中最轻薄的一位，相比于之前不温不火的切利尼，1908系列最大的诚意则来自于它的背透，和搭载的全新7140机芯。

要知道劳力士上一次开发一枚新机芯，还要追溯到纵航者上的9001，所以足见劳力士对1908系列腕表的重视程度。相比之前经典的31/32系列机芯，这枚机芯最大的挑战在于，如何在保证劳力士腕表坚固耐用和走时精度的同时，又能让它呈现出足够的观赏性。因为对于一枚贵金属正装腕表而言，背透呈现出机芯的效果，也是他们购买的决定因素之一。

首先它非常薄，算上自动陀厚度仅有4.05毫米，相比劳力士32机芯6毫米以上的厚度，它确实做到了极致。其次自动陀造型和夹板板路设计，充分考虑到了用户观赏的需求，镂空设计的18K金自动陀，给用户留下了更多的观赏空间。夹板的板路和轮系的布局也尽可能多的把一些走时的细节，呈现在用户面前。而机芯夹板上，也做了劳力士标准的日内瓦纹处理。

整体而言，在这枚腕表的机芯上，你能看到劳力士在美观度和实用度上，努力做到一个平衡。而平衡的另一面则体现在它的售价上，1908系列腕表黄金和白金版本的价格在17-18万之间。这个定价在相同功能的正装腕表中比积家略贵一些，但相比百达翡丽的三针卡拉卓华，那可是实惠多了。

而且因为它是全新设计的正装腕表，所以它有一些好玩的小细节，比如不带旋入式表冠的设计，意味着它的小皇冠可以永远朝上，全新的双折式表扣，也是在劳力士中第一次出现。这样设计的好处是戴起来更舒服。表带也做了双面处理，外面鳄鱼皮显得贵气，里面绿色牛皮戴着舒服。

上手效果

39毫米表径配上短表耳，小腕子戴着毫无压力。它就是一枚标准的正装腕表，而且双折式的表扣设计也能让中间的金属部分处于手腕的当中，戴起来的舒适度，相比以前皮带版本的Day date或者切利尼又上了一个台阶。

体验感受

个人觉得唯一遗憾之处，就是盘面的选择余地太少，只有黑白两个颜色，而且还没有经典的玫瑰金材质，包括月相，日期等正装表款常见功能。如果这些东西丰富起来，这枚正装腕表就有那味了。

最后想跟大家说，认认真真体验完这枚腕表，我觉得劳力士这次在1908上，是真的打算认真做一枚正装腕表，不管是背透呈现的效果，还是机芯的整体素质，还是说这枚腕表官方的定价区间，放在同样材质同样功能的正装腕表圈子里，它是有竞争力的。

这枚新款腕表主要的挑战在于：有多少用户认可劳力士在正装腕表上的这些努力，并为之而买单？现在1908系列款式选择余地还相对较少，如果将来款式和功能丰富些，也许受众人群也会随之不断增加。最后还有点小感慨，劳力士现在都这么拼命的做正装腕表了，是不是整个流行趋势会发生一些变化呢？

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